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冬至，不少地方還在念叨 “冬至大如年”，這話可不是隨便說的。
作為二十四節氣里最早被測定的節氣之一，早在商周時期就有文字記載，周秦兩代甚至把冬至當歲首過，相當于當年的 “新年”，這地位能不重嗎？
先說說歷史根子有多深。
《周禮》里早有 “以冬日至，致天神人鬼” 的記載，意思是冬至要祭天祭祖，
這可是古代的 “國之大典”。
北京天壇就是明清帝王冬至祭天的地方，皇帝得親自到場，跟上天 “匯報工作”，儀式比過年還隆重。
漢代更實在，冬至前后文武百官放假，邊塞閉關，商旅停業，全國都歇著過 “安身靜體” 的節，這待遇跟現在的春節黃金周沒兩樣。
到了宋代，冬至更是熱鬧，《西湖游覽志余》里說吳中地區 “肥冬瘦年”，過冬至比過年還鋪張，官府民間都互相慶賀，跟過年的規矩一模一樣。
再講文化上的門道。
古人看冬至，核心是 “陰陽轉換”。
這天太陽直射南回歸線，北半球白天最短、黑夜最長，之后白天就一天天變長，這就是 “冬至一陽生”。在陰陽觀念里，這是陰氣到頂、陽氣萌發的節點，代表新的輪回開始，所以說 “夏盡秋分日，春生冬至時”。
北京師大蕭放教授解釋過，冬至和夏至是陰陽轉換的關鍵節點，冬至要 “順陽助長”，這種對新生的期盼，跟過年辭舊迎新的內核完全契合。
更實際的是，古代編歷法都以冬至為參照，元朝還在冬至這天頒布新歷，相當于用冬至給一年 “定調子”，這重要性可不比年節差。
民俗上的講究就更具體了。
北方人冬至吃餃子，傳說是張仲景用 “祛寒嬌耳湯” 治病留下的習俗，“嬌耳” 就是餃子的前身，所以有 “冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管” 的說法。
南方更豐富，蘇州人要吃冬至團，用豆沙、蘿卜絲做餡，蒸好先祭祖再送親友；
紹興一帶吃餛飩，講究 “冬至餛飩夏至面”。
這些吃食都有說法，比如餛飩形如混沌，寓意破除陰陽包裹，助陽氣生長，《河南府志》里都有記載。
除了吃，老祖宗還有雅致的玩法。
從北宋開始就流行 “數九”，冬至起每九天算一 “九”，直到九九八十一天開春。
還能畫 “九九消寒圖”，要么畫八十一瓣的素梅，每天染一瓣；
要么寫 “亭前垂柳珍重待春風” 九個字，每天描一筆，這既是計數，更是寒冬里盼春天的念想。
清代還有 “拜冬” 的規矩，親朋好友提著裝滿糕點、冬釀酒的 “冬至盤” 互相拜訪，跟過年走親戚一個意思。
現在雖說冬至不如古代隆重，但很多習俗還活著。
蘇州的 “冬至習俗” 都入選了省級非遺，觀前街每年都辦冬至市集，還有 “冬至爺爺” 卡通形象；
浙江臺州村落里，冬至合族祭祖后給老人送 “老人肉”，60 歲一斤，多一歲加一斤，透著敬老的規矩。
更別說南北各地的吃食講究，還有 “三九補一冬” 的養生說法，《紅樓夢》里貴族都搶著吃的膏方，現在仍是不少人的冬補選擇。
說到底，“冬至大如年” 是老祖宗對時間的敬畏。
它既是自然節氣的節點，又是辭舊迎新的起點，祭天祭祖的儀式感、家人團聚的溫暖感，跟過年的內核一脈相承。
即便過了幾千年，這份藏在寒冬里的期盼與溫情，還是能打動每個人。
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